Як садити рослини?

Перед посадкою потрібно кожна рослина очистити від приліплених до нього нитчастих водоростей, ікри равликів, гнилих ділянок і т.п. Після цього його потрібно близько 20 хвилин дезінфікувати в рожевому (до винно-червоного) розчині перманганату калію (марганцівка).Рекомендується також ванночка (від 5 до 10 хвилин) з розчином квасцов (1 чайна ложка / 1 літр води) або промивання перекисом водню (1 чайна ложка / 1 літр води). Потім рослини треба акуратно сполоснути. Коріння можна трохи підрізати, щоб пробудити їх до швидкого зростання.Після цього треба заповнити резервуар промитим грунтом до висоти приблизно 10 см і залити водою (5-10 см).

Починати розміщення рослин слід від задньої стінки акваріума.Там посадити найвищі з них, а оглядовий сторону по можливості залишивши вільною або розподіливши вздовж неї ті види, що залишаються маленькими або утворюють трав’яний покрив. Коріння треба розміщувати відповідно до їх природним зростанням. Криптокорини і валліснеріі пускають коріння вертикально вниз.Вказівним і середнім пальцями треба виконати відповідну ямку в грунті і розмістити в ній рослина – трохи глибше, ніж шийка кореня, хоча при цьому корінь повинен бути розправлений. Потім злегка прим’яти грунт і обережно потягнути рослина вгору, щоб показалася шийка кореня.Тим самим навіть тоненькі розгалуження коренів будуть розташовуватися в грунті прямо. У криптокорин шийка кореня може навіть трохи висовуватися з грунту.

На кожну рослину має припадати 5-6 кв.см площі дна, але при цьому відстань між ними залежить також від розмірів кожного екземпляра і від майбутнього зростання. Великими стають такі рослини, як С. griffithi, С. сiliata або С. beckettii і відстань між ними повинна бути не менше 15 см.У апоногетона і ехінодорусу коріння плоскі, вони йдуть вниз всього на кілька сантиметрів і поширюються в основному по горизонталі. Для них треба зробити пальцями довгасту і не дуже глибоку ямку, розмістити в ній коріння віялом і знову присипати грунтової сумішшю.Відстань між невеликими примірниками повинно бути 8-10 см, а між більш великими (у великому акваріумі) 15-30 см. У деяких видів апоногетона буває по 20-40 листків, і їм потрібно побільше вільного простору з усіх (!) Сторін.

Водяні рослини, які всмоктують необхідні їм речовини безпосередньо з води за допомогою спеціальних органів своїх листя, потрібно садити в грунт у вигляді живців, без коріння, попередньо видаливши листя з двох нижніх вузлів стебла.Плоскі камені втримають ці черешки, щоб вони не спливали, поки не пустять коріння. Повзучі рослини треба садити по 4-6 штук разом, як кущики, інакше вони мають досить жалюгідний вигляд. Але кожна з них має бути розташована на відстані 1-2 см від іншого (особливо це стосується кабомба).Рослини, не збільшуються в розмірах, теж садять поруч, кущиками.

Рослини з горизонтально ветвящимся кореневищем (наприклад, аїр) потрібно розміщувати під ухилом, щоб його частини, що пускають пагони, виступали з грунту.Водяні рослини, які вбирають необхідні їм речовини з грунту виключно за допомогою коренів, як і ті, що з працею «працюють» корінням, але потребують поживних речовинах (апоногетон, ехінодорус, криптокорина), слід розміщувати в грунті в мисках або горщиках.Ці миски можна заповнити земляною сумішшю, на дві третини складається з глини і акваріумного торфу. До речі, останнім часом у продажу з’явилися і спеціальні готові суміші для акваріумістики.

догляд за акваріумними растеніяміНі в жодному разі не можна користуватися готовими земляними сумішами для квітів: неможливо проконтролювати, які добрива в них додані, і вони легко можуть перетворитися на розвиватись гниття.Високі миски або горщики, виступаючі над грунтом, потрібно закласти камінням так, щоб вони не псували загального вигляду акваріума, що нагадує про живу природу.

Цей же метод треба використовувати в акваріумах, де будуть жити риє грунт цихліди.Крім іншого, горшкових культура має і ту перевагу, що при очищенні донного грунту судини можна просто вийняти з акваріума і потім поставити знову, не пошкодивши коріння.

Найсприятливіший час для посадки рослин – весна.

Молоді екземпляри відбуваються переважно з оранжерей, де вони звикли до правильної зміни сезонів. Саме навесні у цих юних рослин закінчується період спокою (з листопада по січень) і вони починають пускати нові пагони.Багато любителів роблять помилки при посадці рослин в акваріумі: Корені повинні не згинатися (a), а з усіма своїми відростками розташовуватися в грунті прямо (b). Краще всього зробити спочатку ямку глибше, посадити рослину, а потім злегка потягнути його нагору.

Розмноження акваріумних рослин

Розмноження рослин в акваріумі відбувається найчастіше вегетативним способом: нащадками, відростками, живцями, а також розподілом рослини. Відростки потрібно тільки тоді відокремлювати від материнської рослини, коли вони утворили достатню кількість коренів.Живці можна добути, відокремивши гілки або укоротивши основне стебло. Деякі види утворюють корені без посадки в грунт, так що їх достатньо закріпити скляній шпилькою або плоскими каменями на грунті і почекати, поки вони укорінятимуться.

Розподіл рослини теж краще всього виробляти навесні. Рослини, що утворюють зимові нирки, восени збирають, розміщують в плоскому посудині з піском і невеликою кількістю води і залишають на зиму в недоступному для морозу місці.Приблизно в середині лютого їх потрібно занести в кімнату де стоїть акваріум, щоб вони поступово звикали до більш високій температурі. Після цього їх можна засадити в акваріум, де під впливом теплої води і освітлювальних приладів вони скоро пустять пагони.

Більшість акваріумістів вдається до цих простих вегетативним способам розмноження, так як вони застосовні майже до всіх водяним рослинам і не становлять великої праці. Розрізняють два види розмноження рослин: насіннєве та вегетативне.Останнє може відбуватися різними способами, як ви бачите на малюнку:

(A) у рослин з прямостоячим стеблом досить відрізати частину між двома вузлами, щоб отримати держак, а після його вкорінення – нова рослина;

(B) тут зображені відростки з молодими рослинки.Через деякий час можна буде відрізати «пуповину», що зв’язує їх з материнською рослиною, і тоді вони стануть повністю самостійні.

(C) на рисунку праворуч видно, що на платівці листа плаваючих рослин (тут: Cetatopteris pteridoides), особливо по її краях, утворюються дочірні рослини;з часом вони відокремлюються від материнської рослини і починають самостійне життя на поверхні води.

Вимоги рослин

Багато акваріумісти відчувають страх перед посадкою красивих і великих рослин.Часто виною тому придбаний гіркий досвід, коли починаєш знову і знову згадувати «даремно викинуті гроші» або повторювати, що «з цього знову нічого не вийде». Але заводячи новий акваріум, можна спробувати посадити в нього рослини без риб!Адже саме перші тижні після посадки в акваріум рослини переносять погано і не йдуть у ріст. Часто їм не вистачає точно підібраних поживних речовин і (або) показники води (поки ще) неправильні.

вимоги растенійЗдесь треба все перевіряти і пробувати, і ось чому: немає лікування без діагнозу.Тільки в тому випадку, якщо рослини не розвиваються при нормальних показниках води – плюс сильне освітлення, плюс добриво СО2 – ви можете припустити захворювання. Але, як правило, вимоги рослин бувають задоволені і цими небагатьма «дарами».Найчастіше вони поглинають поживні речовини поверхнею листя, але не треба розуміти це як узагальнення: зовсім не кожна рослина пускає коріння тільки для того, щоб зміцнитися в грунті.

Рослини з потужною кореневою системою – досить згадати амазонський ехінодорус (Echinodorus), кринум (Crinum), апоногетон (Арonogeton) і різні види і сорти латаття (Nymphаea) – розвиваються краще,якщо в пісок або гравій підмісити так звані грунтові добавки (вони продаються в спеціалізованих магазинах).Неперевірені добавки слід, навпаки, видаляти з акваріумного грунту. До таких належать в першу чергу всі земляні суміші для квітів, тобто ті,що призначені для засипання в балконні ящики і т.п. Вони перенасичені добривами!

Надлишок добрив настільки ж шкідливий,як і їх відсутність.

Якщо в акваріумі занадто багато риб (а це часто буває), то зміст утворюються в результаті кругообігу азоту кінцевих продуктів розкладання або відповідно перетворення – нітратів – стає настільки велике, що рослини не можуть їх переробити.Саме тому і потрібно регулярно проводити часткову заміну води, не забуваючи, що разом з відведеною водою йдуть і все що містяться в ній добрива. Тому перед зміною води треба на деякий час припинити підживлення добривами.Корисно знати, який зміст нітратів у вашій водопровідній воді; для цього достатньо зателефонувати на водопровідну станцію.

Коли акваріум обладнаний неправильно, всередині нього можуть скластися дещо температурних зон. Цього допускати не можна.Якщо, наприклад, ви намагаєтеся уникнути занадто сильного руху води, оскільки через нього може бути витіснена надходить в акваріум вуглекислота, то в акваріумі, де в кутку забезпечують тепло один або кілька нагрівальних стрижнів, можуть утворитися зони з водою різної температури.Більшість рослин не любить, з одного боку, перепаду температур, з іншого – постійного перегріву. До того ж без підігріву дна не можна гарантувати (особливо в прохолодних приміщеннях), що в рослин не «замерзнуть ноги».У тропічних водоймах дно не може бути холодним, так що воно не повинно стати таким і в акваріуме.растенія для акваріума

Слід звернути увагу на одну особливість так званих «бульбових рослин»: на відміну від усіх інших зелених мешканців акваріума вони потребують періоді спокою.Коли купуєш бульбові, вони вже не бувають молодими рослинами. Власне, в більшості випадків і продаються не рослини з пагонами, а саме бульби. Якщо ви хочете цим рослинам радіти довго, то доглядайте за ними відповідно до їх природою.

Слід знати і те, що вони дуже залежні від природних життєвих умов своєю тропічною батьківщини. А такі зовсім не настільки постійні, як прийнято вважати на наших широтах.Сухість і повені змінюють один одного, за спекотними днями наступають прохолодні ночі, а в період дощів дуже сильно коливаються показники води. Відповідно до цих умов такі рослини не переносять постійного тепла акваріумний води;час від часу вони вимагають відпочинку, причому самі повідомляють про настання цього моменту, так як їх зелень никнуть.

Щоб підтримати процес їх життєдіяльності, треба з самого початку розсаджувати бульби цих рослин (різних видів апоногетона) за горщикам.Їх розміщують в донному грунті на час перебування в акваріумі, а з початком періоду спокою виймають. Горщик з культурою ставлять після цього на пласку тарілку, щоб бульби лише на кілька сантиметрів були покриті водою. Температуру води при цьому зменшують приблизно до 15 ° С.Після цього пагони рослин відмирають.

Але власник їх не повинен лякатися і підвищувати температуру: тільки цим і можна нанести бульб справжня шкода. У такому стані, поза акваріума, бульби повинні перебувати в середньому не менше двох, але і не більше чотирьох місяців.Потім горщик з культурою можна знову розмістити в акваріумному грунті: часу на «звикання» піде небагато.

Добрива

Ніхто не дивується з того що риб треба годувати. Але ж і рослини точно так само мають потребу в харчуванні, якого в нормальному акваріумі вони повною мірою отримати не можуть.Значить, той, кому особливо важливі зростання рослин і краса його підводного саду, повинен робити щось більше, ніж просто посадка рослин і очікування.Підживлення рослин поживними речовинами багато в чому залежить від типу освітлення: світло дає енергію, якщо у нього правильний спектр і відповідна інтенсивність; він також сприяє здоровому обміну речовин і достатньої асиміляції у рослин.Чим швидше відбувається обмін речовин, тим вище природна потреба рослин у поживних речовинах.

Живильні речовини, якими можна і потрібно підгодовувати рослини, бувають різними. На першому місці, поза сумнівом, варто забезпечення рослин вуглецем у вигляді СО2.Добрива, пропоновані в невеликих дозах рослинам для успішного розвитку, мають мінеральну природу: це кальцій, магній, калій, фосфор, азот і залізо. Особливо важлива підгодівля залізом, хоча в минулі роки ефективне її проведення було важко і приносило чимало проблем.Вміст заліза, що носить хімічний знак Fе, в акваріумний воді визначається за допомогою спеціального тесту (Fе-тест).

Одним з наслідків браку заліза може стати знебарвлення листя, хлороз.

Правда, не завжди знебарвлення листя вказує саме на хлороз;часто мова може йти про недостатньому вмісті інших речовин: магнію або марганцю. На водопровідних станціях залізо з води зазвичай видаляють. Але в тропічних водах воно міститься всюди, причому часто в досить високій концентрації.Рідні для багатьох акваріумних рослин (криптокорини) води відрізняють високий вміст кисню і слабка лужна ре акція: тут залізо виділяється у формі гідрату окису і фосфату заліза, про що можна судити з бурим відкладень на дні.Чи є симптом недостатності хлорозом, можна перевірити, як уже говорилося, за допомогою спеціального тесту. Після цього слід вирішувати, чи потрібна під кормка залізом і в якій кількості.Коли заліза у воді занадто багато, то його сполуки можуть осідати на зябрах риб у вигляді бурого нальоту, заважаючи їх диханню. Якщо в наявності знебарвлення і пожовтіння листя, а при цьому встановлена недостатність заліза, любитель рослин повинен втрутитися.

Залізо як добриво випускається в різних видах, наприклад, у вигляді порошку – так воно дуже швидко розчиняється у воді, причому стабілізатори не дають йому випасти в осад.Сінтетіченкіе органічні речовини зв’язують залізо настільки міцно, що кисень не може його окислити і воно легко засвоюється рослинами. Інші виробники пропонують поживні речовини в рідкому вигляді, – це, наприклад, засіб «Duplaplant» для щоденної підгодівлі фірми «Dupla»;їм можна збризнути акваріумну воду за допомогою дозуючого насосик тієї ж фірми. Фільтруюча система фірми «Тіnzе» (осмолятор) теж передбачає можливість дозування добрив.

добрива для акваріумаВ останні роки добриво CO2 перетворилося на «чудодійний засіб» для красивих і чітко функціонуючих акваріумів, засаджених рослинами. Торгівля пропонує всі необхідні для цього установки.По-перше, це дифузор, через який CO2 в газоподібній формі (двоокис вуглецю) надходить (дифундує) в акваріумну воду і далі в розчиненому вигляді виступає як вуглекислота.

Але за допомогою одного дифузора проблему вирішити не можна, адже в залежності від розмірів акваріума витрачається більша або менша кількість CO2. Цей газ повинен бути в спеціальному посуді.Але немає ніякого сенсу при удобренні CO2 використовувати балончики з вуглекислим газом, як для сифона, – це обійшлося б надто дорого! Сам по собі газ коштує дешево, але тільки потрібно додавати його в тих самих кількостях, які потрібні рослині!

А скільки ж газу їм потрібно?Відповідь на це питання залежить від об’єму резервуара (у літрах води), інтенсивності освітлення, жорсткості води (чим вона жорсткіше, тим вища потреба в газі) і щільності насаджень. В якості середнього показника можна взяти 2-3 г CO2 на день при обсязі 100 літрів і воді середньої жорсткості.Відповідно, для акваріума об’ємом 500 літрів вистачить 10-15 м газу.

Найбільш добре продумана в цьому сенсі продукція фірми «Dupla»: вони випускають балони шести різних розмірів (160, 300, 500, 1500, 3000 і 6000 г).Легко розрахувати середнє споживання газу: якщо ми виходимо з 15г в день, то, значить, балона з 1500 р вистачить на 100 днів. У Німеччині після цього порожній балон зазвичай обмінюють на повний у спеціальному пункті.Можна послідовно змонтувати установку, дозирующую СО2, та налагодити її автоматичну роботу. В оснащення балона входять манометр і редукційний вентиль.Той, хто хотів би особливо точно відрегулювати подачу CO2, може це зробити за допомогою регулятора тривалої дії: він постійно регулює і автоматично встановлює показник рН шляхом точного дозування CO2.

Іншою складовою частиною цієї системи (застосовується в поєднанні з постійною регулюванням) може бути електромагнітний клапан, за допомогою якого (через таймер) можна призупинити подачу CO2 на ніч, коли процес асиміляції рослин завмирає.Слід вказати і на те, що в акваріумний воді, збагаченої CO2, не повинно бути того сильного руху, що виробляють фільтруючі насоси: рухома вода швидко виштовхне вуглекислоту.Асиміляція, тобто утворення органічних речовин (вуглеводів) з вуглекислоти, повітря і води, залежна від надходить світлової енергії. Зазвичай ця енергія йде від сонця.Але в акваріумі сонячне світло замінюють лампи, щоб дати рослинам можливість утворення вуглеводів (цукру, крохмалю, целюлози і тп.); Цей процес називається фотосинтезом.

Таким чином, світло і вуглекислоту треба розглядати як взаємопов’язаний комплекс, адже засвоєння рослинами вуглекислоти є світлова реакція. І якщо вода жорстка, оскільки містить багато вапна, то з вапном потрібно посилена добавка CO2, оскільки вона зв’язується з вапном.Але вуглекислота – це не тільки цінний поживний продукт для рослин, а – при дуже високій дозуванні – отрута для риб, що виражається у скруті їх дихання.Отруєння вуглекислотою можливо тільки при низькому показнику рН, оскільки вуглекислота в кислому середовищі опускає показник рН нижче позначки 7,0. Для цього потрібна концентрація приблизно від 150 мг / л.Якщо таке трапиться, інтенсивна аерація акваріумний води (виштовхування вуглекислоти) швидко виправить становище. Щоб зв’язати вуглекислоту у воді, потрібно карбонатна жорсткість не менше 2 ° dКН.